Итак, случилось, что водительское стекло перекосилось, захрустело и застряло где-то на середине, со временем и пассажирское стекло не доходя до конца сантиметра три начало закусывать в обе стороны. Официалы приговорили замену механизма, что вылилось бы в 600 евро * 2 = 1200 евро. Вскрытие обшивки (5 минут дела) показало, что согнуты «лапы» механизма, те которые толкают и опускают стекло, но моторчик подъемника оказался жив, было решено извлечь механизм, выровнять в изначальное состояние, усилить (т.к. лапы весьма слабые и гнуться руками) и вмонтировать назад! При визуальном осмотре было ясно, что без мануала будет сложно, т.к. не все видно, почитав мануал по ремонту и эксплуатации в редакции Heynes, стало понятно что он мне не поможет, т.к. там описано как ремонтировать модели с 2003 года, поясню что на моделях до 2003 года подъемник крепился на внешней стороны двери, а после на внутренней, тем самым они исправили свою ошибку с перегибом механизма, т.к. дверь имеет специфическую форму.
Инструменты, приспособления, запчасти на одну дверь:
1. Дрель – 1шт.
2. Набор свёрел – 1шт.
3. дополнительно сверла Ф3,5-5 – несколько шт.
4. Заклепочный аппарат мин. 400кг – 1шт.
5. Заклепки volvo – 10шт. (про запас надо еще 3-5шт.)
6. Шарнир рейки направляющей – 2шт.
7. Набор насадок звездочка на вороток или отвертку – 1шт.
8. Плоскогубцы – 1шт.
9. Зубило – 1шт.
10. Молоток – 1шт.
11. Стамеска – 1шт.
12. Напильник – 1шт.
13. Ножницы по металлу – 1шт.
14. Болончик с краской черной матового цвета – 1шт.
15. Белый фломастер или корректор для бумаги – 1шт.
16. Клей для приклеивания паралона к металлу – 1шт.
17. Рейка стальная шириной 15мм, длинной 1метр – 1шт.
18. Помощник – 1шт.
19. Бутылка вина – 1шт.
20. Алказельцер - 1упак.
Немного фоток:
I. Для начала отключаем минусовую клемму аккумулятора (он находиться в багажнике под полом), снимаем обшивку двери, делаем это следующим образом:
Нужно раскрыть пластиковые пистоны по периметру двери, они многоразовые, для этого берем крестовую отвертку маленькую и нажимаем на серединку клипсы до щелчка, затем вынимаем ее чем под руку попадет.
Далее в ручке двери, при помощи плоской отвертки, открываем заглушку и инструментом под звездочку выкручиваем саморез под заглушкой.
Затем обшивку приподымаем и отделяем ее от двери. Отсоединяем жгуты проводов от блоков управления что находятся на обшивке и убираем в сторону обшивку, дабы ее не испачкать я сразу положил на заднее сидение.
Очень аккуратно отдираем шумоизоляцию при помощи ножа или отвертки подрезая клей.
Мы долго мучались со сверлом, размер которого был предписан в мануале (3,5) дрель просверливала заклепку на сквозь, но заклепка не раскрывалась, потом взяли сверло ф5,0 и начали сверлить, в итоге внешняя часть заклепки (шляпа) когда рассверливалась то раскрывалась наматываясь по сверлу, если такого не происходило, то приходилось пользоваться стамеской чтоб легким ударом молотка сбить ее.
Сначала рассверливаем две заклепки, что держат металлическую дугу с черным пиптиком (гнездо для самореза) по середине, .т.к. она мешает окончательно снять шумоизоляцию, да и механизм подъемника не даст вытянуть.
Затем плоскогубцами, сжимая тело оставшейся оси заклепки, извлекаем остатки заклепок
Чтобы добраться ко всем четырем заклепкам, а в частности к последней, надо высверлить ручку открытия двери, она тоже крепиться на четырех заклепках по периметру, за ней находиться пятачок шумоизоляции, отрываем его …
… берем нашу обшивку, подключаем к ней провода, подключаем аккумулятор и опускаем или подымаем подъемник таким образом, чтобы за пятачком было безпрепятственно видно заклепку как показано на рисунке выше. Для ориентира стекло нужно из полностью закрытого состояния опустить на 1-2 сантиметра.
Если у вас лапы находятся в направляющих, а не как у меня были завязаны в узел, то вам нужно открыть пластиковую черную крышку, через которую идет жгут проводов, вы увидите там прорезь в алюминиевых салазках, что прикреплены к стеклу, в ней будет виднеется синяя пластмасска, так вот она и есть планка стекла направляющая, сбоку у нее есть скоба, ее нужно отверткой поддеть так чтобы она вылезла со своего места, затем придерживая алюминиевую салазку одной рукой и нажать на лапу подъемника другой рукой таким образом, чтоб лапа вышла из планки стекла направляющей. Ту же операцию проделываем и с другой стороны, т.е. со второй лапой подъемника. Таким образом мы освободили лапы подъемника от стекла.
А вот теперь начинаем высверливать стеклоподъемник, он держится на четырех клепках.
… и извлекаем его.
Обязательно не забудьте пропылесосить все, где могла попасть стружка.
II. Ремонт. Сначала откручиваем моторчик, он держится на трех саморезах под звездочку, обязательно метим положение его шестерен Белым маркером или корректором канцелярским, затем выравниваем механизм в его исходное заводское положение.
Берем нашу металлическую рейку, примеряем какого размера нам нужны усиливающие элементы, обрубаем под вымеренный размер зубилом, затем выгибаем их под форму лап подъемника, чтобы они могли плотно прилегать к лапам.
Мы сделали по две планки на каждую лапу для большей прочности. Затем идем к «автожестянщикам» и просим чтоб они приварили наши заготовки к лапам кемпингом (точечная сварка). Вот что получилось:
Обязательно! Легеньким постукиванием, обратной стороной молотка, снимаем шлак от сварки и покрываем из болнчика краской, чтобы не пошла коррозия.
III. Монтаж. Для облегчения мук инсталляции мы сняли пластиковый каркас жесткости, он крепиться на трех саморезах под звездочку:
Далее крепим мотор подъемника в механизм на то место, с которого мы сняли (по меткам), затем вставляем планки стекла направляющие в алюминиевые салазки на стекле и двигаем их к монтажные отверстиям, при этом открыв скобы, потом засовываем механизм в дверь на его родное место, можно даже винтиками «четверочкой» зафиксировать его положение в двух местах, и направляем лапы в планки стекла направляющего, потом придавливаем с внутренней стороны лапы, таким образом, чтобы лапы защелкнулись в планках стекла направляющих, делаем аккуратно чтобы не повредить стекло, придерживая с тыльной стороны плоскогубцами или чем под руку попадет, затем одеваем или проталкиваем скобу так, что бы она зафиксировала положение.
Нам пришлось ножницами по металлу увеличить монтажные отверстия, т.к. носик заклепочника не пролазил, точнее пролазил, но не весь и тем самым не доставал до места заклепывания.
И начинаем пристреливание. Внимание! При этой процедуре прикладываются не малые усилия, т.к. заклепки Volvo стальные и очень прочные, рекомендую помощнику придерживать своим телом с другой стороны дверь, дабы не вывернуть её на петлях.
Затем выгибаем нашу «ромашку» (разрезанные края монтажного отверстия) в исходное положение и подкрашиваем из баллончика чтобы предотвратить коррозию…
… приклеиваем клеем шумоизоляцию, мы приклеили 86 клеем, можно было и моментом, но он воняет, в общем на свое усмотреие…
… а также пристреливаем ручку двери открывающую и металлическую дугу с черным пиптиком (гнездо для самореза) по середине …
…подключаем жгут проводов, крепим обшивку на место и фиксируем ее пластиковыми пистонами в обратной последовательность как было описано в начале I главы.
IV. Обмываем свою работу:
Удачи!!! ?
Емае..немало времени на это все....наверное без кудесника не обойтись 
